Una poda mal realizada puede llegar a causar la muerte de una planta.
La poda correcta da fuerza y vigor, mejora la floración y desarrollo.
Con la poda se controla el crecimiento, dándole la estructura necesaria para que sus ramas soporten el peso.
Especialmente en los frutales, el crecimiento excesivo afecta la producción de flores y luego frutos: la planta concentra sus energías en crecer y no en producir.
La poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz del sol llegue también al interior de la planta, crezca de manera armónica y florezca mejor.
Las podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz.
Las podas anuales de ramas de los árboles hace que las raíces se desarrollen mucho menos.
Se deben eliminar partes dañadas o enfermas.
Se deben eliminar las ramas secas.
Elimina las ramillas que desborden el volumen de la copa, los chupones y el crecimiento desordenado.
Es un error pensar que por podar más un pino crecerá más rápido; todo lo contrario, se retrasa el crecimiento y no engordan ni troncos ni ramas. Quita uno o dos pisos inferiores cada vez como mucho y paciencia.
Las flores que se van marchitando se deben eliminar, por estética y porque estimulará que salgan más.
No se debe podar un árbol porque es muy grande o muy viejo o por la costumbre de que hay que podarlos por sistema.
Poda de Formación
La Poda de Formación, como su nombre lo indica, se realiza con el fin de conducir el desarrollo de la planta, desde el principio, para un crecimiento de ramas bien dispuestas y equilibradas.
Poda de aclareo La Poda de aclareo se usa para eliminar ramillas de las zonas altas y densas de la planta que impiden la entrada de luz solar en el interior de la copa.
En general, la poda se debe realizar en la época de receso vegetativo de la planta, siempre atento al clima y las temperaturas.
Mientras más susceptible sea la especie a las bajas temperaturas, se poda más tarde, cuando hayan pasado los grandes fríos.
Jamás pode un arbusto o árbol de floración primaveral en invierno, ya que la producción de nuevos brotes y flores se vería seriamente dañada. Hay que podar después de su floración.
Terciado y desmochado, respectivamente
No realizar podas drásticas (terciado y desmochado).
Es mucho más fácil y cómodo eliminar grandes porciones de rama que ir poco a poco, mirando y cortando pequeñas ramillas y bifurcaciones, pero sólo de esta manera se evitan respuestas desordenadas del ejemplar, que obligarán a continuos retoques y harán débiles y peligrosas las uniones que crecerán a partir de esos cortes.
Rama desgarrada
Cortar las ramas enteras sin desgarrarlas.
El desgarramiento permite que por las heridas puedan penetrar diferentes agentes patógenos (virus, bacteria y hongos) y producir enfermedades puesto que no cicatrizan.
Si cortas ramas gordas, hazlo en 2 pasos, para que no se produzcan desgarros en el punto de corte. Corta primero una parte y luego el tocón final que quede. Retoca el corte con una navaja hasta que quede perfilado y limpio. Así cicatrizará antes y mejor.
Se deben utilizar herramientas bien afiladas y limpias.
Asimismo es recomendable poner en el corte, especialmente de ramas gruesas, productos que impiden el ingreso de patógenos a través del mismo (mástic).
Las sierras de arco y los serrotes están indicados en la sección de ramas con grosor superior a los 10 ó 12 cm.
Las tijeras y podadoras se afilan con una lima suave.
Nunca podes la punta de los árboles de crecimiento piramidal, como los pinos, en general, coníferas, liquidámbar, etc., ya que la guía no se recupera, por lo tanto se deformará.
Reconstrucción de la guía
Si por alguna razón la punta (la guía) se rompe, fija cuidadosamente una guía de alambre al brote más firme que aparezca y dirija su crecimiento vertical.
Corte con tirasavia 
Corte sin tirasavia
Poda siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias'para que cicatrice mejor y evitar así la formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.
Retoca los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio cicatrizante cerrará mejor.
Poda del rosal
Una buena poda es vital para los rosales.
Las rosas de pie bajo se podan en forma de copa abierta, despejando el interior para que entre la luz del sol: cortar todas las ramas que entorpezcan el eje central de la planta y deje 3 a 4 varillas "de esqueleto" con no más de 4 yemas cada una; cuida que la última yema mire hacia fuera.
Quitar las ramas que miran hacia el centro y deje las que apuntan hacia afuera.
Antes de eliminar una planta asegúrate que está muerta. Raspa la corteza; si se ve verde o blanco, en lugar de marrón, es que está viva. Si tienes dudas, espera por si rebrota dentro de unos meses; te puedes llevar sorpresas.
El despuntes o pinzado consiste en quitar con los dedos los extremos de los brotes tiernos de una planta. La finalidad que tiene es favorecer el desarrollo de las yemas laterales, con lo que se obtienen más brotes (= a más flores) y se redondean aquellas plantas que crecen compactas. Ejemplos: Fucsias, Crisantemos, Cosmos, Cóleos...
Topiaria
La Poda ornamental o topiaria se usa en setos y para hacer formas artísticas, característico de los grandes jardines formales ingleses.
Usa especies como el Boj (buxus en Argentina,buzo,buso,busitos) y el Tejo que además de ser espesos, crecen lentamente y evita el tener que recortar muchas veces en el año.
Las formas rectas, por ej., pirámides, conos, cubos, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga.
Para las formas de fantasía, por ejemplo, animales, lo mejor es preparar un armazón de malla metálica que cubra todo el seto. Podrás cortar sin problemas todo aquello que sobresalga del armazón.
http://www.eneljardin.com/2012/03/y-nuevamentepoda-de-buxus.html
No realizar podas drásticas (terciado y desmochado).
Es mucho más fácil y cómodo eliminar grandes porciones de rama que ir poco a poco, mirando y cortando pequeñas ramillas y bifurcaciones, pero sólo de esta manera se evitan respuestas desordenadas del ejemplar, que obligarán a continuos retoques y harán débiles y peligrosas las uniones que crecerán a partir de esos cortes.
Rama desgarradaCortar las ramas enteras sin desgarrarlas.
El desgarramiento permite que por las heridas puedan penetrar diferentes agentes patógenos (virus, bacteria y hongos) y producir enfermedades puesto que no cicatrizan.
Si cortas ramas gordas, hazlo en 2 pasos, para que no se produzcan desgarros en el punto de corte. Corta primero una parte y luego el tocón final que quede. Retoca el corte con una navaja hasta que quede perfilado y limpio. Así cicatrizará antes y mejor.
Se deben utilizar herramientas bien afiladas y limpias.
Asimismo es recomendable poner en el corte, especialmente de ramas gruesas, productos que impiden el ingreso de patógenos a través del mismo (mástic).
Las sierras de arco y los serrotes están indicados en la sección de ramas con grosor superior a los 10 ó 12 cm.
Las tijeras y podadoras se afilan con una lima suave.
Nunca podes la punta de los árboles de crecimiento piramidal, como los pinos, en general, coníferas, liquidámbar, etc., ya que la guía no se recupera, por lo tanto se deformará.
Reconstrucción de la guíaSi por alguna razón la punta (la guía) se rompe, fija cuidadosamente una guía de alambre al brote más firme que aparezca y dirija su crecimiento vertical.
Corte con tirasavia Corte sin tirasaviaPoda siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias'para que cicatrice mejor y evitar así la formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.
Retoca los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio cicatrizante cerrará mejor.
Poda del rosal Una buena poda es vital para los rosales.
Las rosas de pie bajo se podan en forma de copa abierta, despejando el interior para que entre la luz del sol: cortar todas las ramas que entorpezcan el eje central de la planta y deje 3 a 4 varillas "de esqueleto" con no más de 4 yemas cada una; cuida que la última yema mire hacia fuera.
Quitar las ramas que miran hacia el centro y deje las que apuntan hacia afuera.
Antes de eliminar una planta asegúrate que está muerta. Raspa la corteza; si se ve verde o blanco, en lugar de marrón, es que está viva. Si tienes dudas, espera por si rebrota dentro de unos meses; te puedes llevar sorpresas.
El despuntes o pinzado consiste en quitar con los dedos los extremos de los brotes tiernos de una planta. La finalidad que tiene es favorecer el desarrollo de las yemas laterales, con lo que se obtienen más brotes (= a más flores) y se redondean aquellas plantas que crecen compactas. Ejemplos: Fucsias, Crisantemos, Cosmos, Cóleos...
Topiaria
La Poda ornamental o topiaria se usa en setos y para hacer formas artísticas, característico de los grandes jardines formales ingleses.
Usa especies como el Boj (buxus en Argentina,buzo,buso,busitos) y el Tejo que además de ser espesos, crecen lentamente y evita el tener que recortar muchas veces en el año.
Las formas rectas, por ej., pirámides, conos, cubos, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga.
Para las formas de fantasía, por ejemplo, animales, lo mejor es preparar un armazón de malla metálica que cubra todo el seto. Podrás cortar sin problemas todo aquello que sobresalga del armazón.
http://www.eneljardin.com/2012/03/y-nuevamentepoda-de-buxus.html
Los árboles frutales requieren una poda especial para una cosecha rica y sana. Tómate tu tiempo para observar bien ese querido manzano, peral o cerezo que una vez más te ha facilitado un lugar a la sombra el pasado verano. Se merece esa atención adicional, porque ha llegado el momento de podarlo. Si sigues nuestros consejos, el año que viene tendrás un árbol frutal sano que producirá una abundante cosecha.
Para empezar, es importante proveerte de los siguientes útiles imprescindibles:
Tijeras de podar. Los árboles frutales son sensibles a las enfermedades. Unas heridas de poda lisas y limpias impiden la penetración de enfermedades. Esto sólo se puede conseguir trabajando con unas tijeras de podar bien afiladas.
Sierra de podar. Para las ramas más gruesas hace falta una sierra de podar bien cortante.
Escalera. Escoge una de mano fuerte (!y segura!).
